Как сделать эмаль для значков

Большинство металлических значков традиционно изготавливаются штамповкой или литьем (за исключением значков изготовленных фототравлением), и различаются только эмалями и способом нанесения эмалей. Всего существует 4 вида эмалей которые используются при изготовлении значков и медалей: холодные эмали (иначе их называют мягкими или жидкими эмалями), полиэпола (имитация эполы), эпола (имитация горячих эмалей) и горячие эмали (клуазон). Жидкие эмали, полиэпола и эпола – синтетические эмали на основе искусственных растворителей, горячие эмали (клуазон) –силикатные пасты на основе кварцевого песка. Так чем же различаются эти эмали, и для каких значков выбрать ту или иную эмаль?

1) Самые популярные и наиболее часто применяемые холодные (жидкие) эмали. Как следует из названия, эти эмали имеют жидкую консистенцию, и подсушиваются при относительно не высоких температурах. В углубления значка такие эмали заливаются при помощи специального шприца с тонкой иглой. Эмали растекаются в углублении значка тонким слоем, и в результате мы имеем рельефный значок: металлические части немного приподняты над слоем эмали. Минимальная ширина канавки в которую можно залить жидкую эмаль – 0,3мм. Эмали разных цветов отделяются друг от друга металлическим бортиком толщиной 0,15-0,17мм

Часто значки с холодными эмалями покрывают эпоксидной смолой, что придает значку дополнительный объем и защищает эмали от царапин и повреждений. Так же рекомендуется покрывать значки смолой в случае, если эмалями покрываются большие поверхности.

2) Полиэпола (имитация эполы) – по сути своей те же самые холодные эмали, но в углубления значка заливаются более толстым слоем, практически «по края».

В случае применения полиэполы, мы получаем значок очень похожий на значки, изготовленные в эполе. Полиэпола применяется в тех случаях, когда нет возможности применять эполу, к примеру, в литых значках или медалях, или когда толщина канавка под заливку эмалью менее 0,5мм (требования к эполе)

Отлично смотрятся значки с комбинированным применением полиэполы и холодных эмалей, в таком значке части залитые полиэполой немного «приподняты» над участками с холодными эмалями.

3) Эпола – эмаль на основе эпоксидных смол, имеет более густую консистенцию, чем жидкие эмали, и соответственно способ нанесения эполы несколько иной. Эмаль наноситься на значок при помощи специального инструмента (очень похожий на маленький шпатель). Эпола не заливается, а затирается в углубления значка. После нанесения эмали значок подсушивается в печи, и затем полируется так, чтобы эмаль и металлический бортик находились на одном уровне.

Минимальная ширина канавки в которую можно нанести эполу – 0,5мм. Эмали разных цветов отделяются друг от друга металлическим бортиком толщиной 0,17-0,18.

4) Горячие эмали (клуазон) – вместо синтетических эмалей, используются силикатные пасты на основе кварцевого песка. Такая паста затирается в углубления значков, и затем обжигается в печи при высокой температуре до образования стекловидной массы, затем значок полируется, эмали выравниваются с верхним краем металлических бортиков. Высокая стоимость таких значков объясняется большим количеством операций, т.к. каждый цвет наносится и обжигается отдельно. То есть, сколько цветов в значке, столько раз значок будет обжигаться в печи и полироваться. Клуазон — наиболее древняя и престижная технология изготовления значков, большинство государственных наград изготовлены с применением именно горячих эмалей.

Какую эмаль выбрать для изготовления значков? Каждый вид из перечисленных выше, имеет свои преимущества и ограничения. Если Вы затрудняетесь самостоятельно ответить на этот вопрос, то за помощью можно обратиться к нашим сотрудникам. На основе предоставленного Вами эскиза значка, наши специалисты предложат наилучший вариант и технологию изготовления значков.

Читайте также:  Какие картины по характеру

У нас чугунная ванна, в одном месте растрескалась эмаль. Отдать ее на реставрацию нет возможности, придется демонтировать и дверь, и часть стены.Придется делать своими руками. Как сделать эмаль для ванны самим?

Одной из проблем по замене ванны на новую как раз и является большой и трудоемкий объем работы.

придется демонтировать и дверь, и часть стены.

Существует несколько способов восстановления ванны. Тогда Вы и выбираете способов эмалировки старой ванны, стараясь тем самым восстановить нарушенный слой старой эмали и внешний вид при наименьших затратах.

Изготовить "эмаль", лучше назовем "состав" для восстановления эмали ванной самому возможно, но учтите, что он не достигнет такого качества, которое имеют специальные реставрационные эмали для ванн.

В заводских условиях эмали для восстановления ванн изготавливаются на основе двухкомпонентных эпоксидных смол по специальным технологиям, которые не возможно повторить в домашних условиях.

Но мы постараемся изготовим свою эмаль на этой же основе: нам необходимо будет приобрести двухкомпонентный клей эпоксидный.

И универсальный колер белый, возможно от производителя "Pufas" или другой фирмы, экспериментируйте.

Можно будет попробовать вместо колера и белую художественную масляную краску в тюбике.

Для пробы изготовьте небольшое количество колерованого компаунда и смешайте с отвердителем в пропорции, согласно инструкции, и потренируйтесь, можно на старой ненужной кастрюле или просто на фанерке. Возможно придется опытным путем найти необходимую консистенцию колера. Вот Вы и изготовили эмаль.

И все таки в качестве альтернативы хочу предложить Вам приобрести готовые наборы для восстановления эмали ванны. Фактически используя готовые компоненты Вы сами будете их соединять, готовить к применению и получится, что Вы сами и изготавливаете

Вот несколько вариантов наборов от отечественных производителей.

С помощью эмали "Эпоксин-51" или "Эпоксин-51С" можно заделывать растрескавшуюся эмаль и сколы на ней.

Используя данные наборы можно достаточно быстро и без демонтажа и других трудоемких работ отреставрировать эмалированное покрытие Вашей ванны.

Обращаю Ваше внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.

Эмаль со сканью.

Скань — это другое название филиграни. Коротко расскажем о технике скани.
Медная проволока диаметром 0,3—0,5 мм скручивается в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. Вращайте дрель, и проволока скрутится в ровную и плотную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и остудите.
Сделайте эскиз будущего изделия. Из скрученной проволоки выгните отдельные части сканного рисунка — мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканных изделий под эмаль.
Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм.
Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медтехники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой — примерно три части буры на одну часть припоя по объему.
Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, нагрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок.
Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки — это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки (февка и горелка изображены на рисунке).

Читайте также:  Квартира после пожара стоит ли покупать

Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинкам.
Дав пластине остыть, отбелите ее в 10-процетном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и заплав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте — выскоблите стальной щеткой.
Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть.
Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышкой.
То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок.
Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом.
Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те места, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте — положите тонкий слой какого-нибудь тона.
Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась эмалевая кашица, затем подденьте бедряхелем — узкой тонкой металлической лопаточкой — кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду салфеткой.
Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани.
Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не ударить, постепенно углубите в печь.
Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в муфель и держите в нем до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из муфеля, снова покройте ее эмалью и поставьте в муфель, дав сильный жар. Держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканного набора.
Выньте вещь, слегка остудите у устья муфеля и отставьте в сторону — пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в отбеле, пока сканины станут ярко-светлыми. Сканные работы с припуском эмали не полируются, эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.

Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок — это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной высоты и толщины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2.

Читайте также:  Как спасти фиалку от гнили

Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной железной проволокой.
Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебряного припоя, смешанными с пожженной бурой, — пайка проходит так же.
Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку и отбелите изделие, прокипятив в отбеле.
После этого отмойте набор водой и отчистите все уголки от нагара и буры.
Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия.
Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывается между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар.
Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондоном — прозрачной стекловидной эмалью. Делают это в два — три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном.
Затем эмаль опилите песчаным бруском, смоченным водой, круговыми движениями руки, пока все перегородки не станут совершенно одинаковой высоты.
Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните.
После опиловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфель и держите там, пока не появится ровный блеск. После обжига отполируйте эмаль мелкой пемзой, смоченной водой.

Как сварить эмаль.

Для приготовления эмалей вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель, и защитные очки.

Допустим, вы хотите сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка (SiO2), 20 г борной кислоты (Н3ВО3), 70 г свинцового сурика (РЬ3О4) и 0,5 г двухромовокислого калия (К2СГ2О7). Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь.
При температуре 550—600°С смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте щипцами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ.

Синяя эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кобальта (Со2О3) — 0,5— 2 г в зависимости от оттенка.

Черная эмаль:
кварцевый песок — 4,5 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кобальта — 6—12 г.

Молочная эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 80 г,
криолит (NaAlF6) — 20 г,
окись цинка (ZnO) — 4 г,
каолин (Al2O3-2SiO2) — 10 г.

Зеленая эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись меди (СuО) — 1—2 г,
двухромовокислый калий — 0,2 г.

Красная эмаль:
кварцевый песок — 10 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г,
окись кадмия (Cd2O3)—0,5—2 г.

Прозрачная эмаль:
кварцевый песок — 20 г,
борная кислота — 20 г,
свинцовый сурик — 70 г.

Химические вещества можно приобрести в магазинах химреактивов или в учебных коллекторах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector