Кольцо из металла своими руками

Ира Фрид — ювелир, дизайнер, художник. Она делает изумительные изделия, минималистичные, и очень живые. Металл сливается с деревом, золото с серебром, чтобы обернуться вокруг вашего пальца изящным кольцом. Подвески-хрупкие веточки, сережки-осколки, капли. Точки, запятые и кавычки — стильно и «вкусно», как я люблю:)

В своей работе она руководствуется двумя правилами:
Простота спасет мир!
В природе нет идеальных форм и мне это нравится!

Вдохновляется Ира Скандинавией и минимализмом, что и определяет простую, северную красоту ее украшений.

Ира оборудовала дома настоящую мастерскую, ведь работа с металлом обязывает работать на станках, уметь управляться с горелками и даже со стоматологическим бором(!)

Но всегда лучше один раз увидеть: Ира показала нам весь процесс создания изделия, в данном случае, кольца, от начала до конца.

«Итак, начнем!
Сначала мы собираем необходимое количество серебра и переплавляем его в тигли в общую массу.

Когда металл становится жидким, мы переливаем его в изложницу. В ней металл фиксируется и мгновенно остывает.

. вот в такую «пульку». Пульки могут быть разными в зависимости от того, какой «калибр» мы выбрали.

Далее, чтобы приблизиться к форме кольца, из «пульки» нам надо сделать полоску. Для этого нам понадобится станок Вальцы, где прокручивается металл между двух валов. Сначала ровняем квадрат до нужного размера в валах с бороздками, а потом прокручиваем в плоских валах и получаем полоску нужной толщины.

Во время прокатки металла, его нужно переодичеки отжигать, или как говорят ювелиры «отпускать». Это делается для того, чтобы снять с металла напряжение и оно легче прокатывалось дальше.

Чтоб получить конкретное кольцо, например размер 17,5, нам нужно отмерить полоску нужного размера. Мне подсказали отличную формулу, которой я всегда пользуюсь: толщина полоски 1,7 умножить на 3 + размер кольца 17,5 умножить на 3 = 57,6 мм (необходимая длина полоски). Затем нам нужно соединить края и замкнуть их в круг.

Смыкаться они должны очень плотно, только тогда мы сможем быстро и хорошо запоять кольцо. Делаем мы это при помощи горелки и припоя (сплав серебра и др металлов).

Когда концы прочно скрепились, мы надеваем эту странную форму на Ригль и стучим назло соседям по будущему колечку деревянным молотком, придавая ему идеальную форму и нужный размер. И вот у нас уже полноценное кольцо, которое можно надеть на палец, правда пока не очень красивое:) Начинаем его украшать. Сначала бросаем в отбел на 2-3 минуты и чернота с кольца уходит.

Затем аккуратно работаем надфилем, сглаживаем все неровности и освобождаем красоту металла.

Не забываем собирать серебрянные опилки, из них позже получатся такие же красивые колечки:)

После надфиля переходим к бормашинке и еще немного шлифуем кольцо наждачной бумагой. И вот, кольцо готово! Но у нас не простое колечко, а с уточкой.

Процарапываем на кольце примерный рисунок и переходим ко всем хорошо известным стамотологическим борам. Нет-нет зубы мы пока лечить не будем, а вот уточку сделать они нам помогут.

Вот как-то так, работая борами, у нас получается сначала что-то похожее на уточку, а потом и самая настоящая. Кря-кря !:)

Чтобы уточку было хорошо видно на нашем кольце, ее нужно зачернить. Есть разные способы чернения, один из них очень простой и я применяю его для мелких деталей. Чернение делается при помощи свечки и йода. Итак, сначало нужно закоптить необходимое место, а потом прижечь его йодом.

Читайте также:  Как сделать выпечку красивой формы

Дальше при помощи бормашинки и резинового диска очищаем поверхность, а углубление в форме уточки остаеться черным.

Еще немного дорабатываем кольцо разными резинками.

. и вуаля, наше колечко с уточкой готово! Ура!»

Посмотреть все украшения и сделать заказ можно через сайт автора .




Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо.
Теперь нам нужно обработать слепленную модель. Мастер решил это делать на наждачной бумаге, но не помнит, была эта сороковка или шестидесятка, но точно очень грубая. И опять же неспроста. Дело в том, что крупное зерно наждачки, оставляет глубокий след на парафине и придает ему текстуру. Поэтому аккуратно пройдясь по лицевой части кольца грубой наждачкой, так и оставим получившуюся текстуру для отливки. Так как парафин в любой момент мог подвести, чистовую обработку мастер решил оставить все же для латунной отливки.

Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое — сделать его из пластилина. Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской. Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.

В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.

Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу.
После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.


И на самом деле, вышло неплохо.
Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками.
Теперь следует наиболее ответственный момент — момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.

Это плохо и неправильно, но все же возможно. Тут главное дать плавный нагрев вначале, чтобы вода с гипса начала испаряться, а парафин начал плавно плавится и вытекать. Мастер воспользовался для этого кровельной горелкой, так как она у него была. Вы же можете обойтись бытовой горелкой, или начать можно с самой обыкновенной духовки, так будет правильнее. Только не забывайте ставить форму литниками вниз в какой-нибудь поддон, чтобы было куда стекать парафину.

Читайте также:  Как сделать венок на мисс осень

Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.



Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).

Автор сварил эту штуку сам, вы же можете обойтись, к примеру, металлической кружкой.

Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.




Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.

После черновой обработки, автор решил примерить кольцо, но оказалось, что оно не совсем подходит.

По окончании шлифовки кольца, можно зачернить его лицевую часть для того, чтобы придать визуальную глубину нашему рельефу, оставленному крупным зерном наждачной бумаги. Для этого нам понадобится аптечная серная мазь. Наносим тонкий слой на латунную поверхность, которую хотим зачернить и нагреваем кольцо. Греем до тех пор, пока вся мазь не выгорит и после нее не останется сухой матовой поверхности.

После чернения, снова полируем кольцо, но уже финишными абразивами и любуемся результатом.



Как говорилось вначале, кольцо пролилось отлично. Все дефекты, что вы можете заметить, были получены на стадии моделирования. Поэтому, по-хорошему, лучше использовать более обрабатываемые материалы. Ведь чем лучше подготовлена модель, тем меньше придется работать с ней после литья.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Здравствуйте. В нескольких предыдущих постах обещал запилить пост о ручном изготовлении всяких штук из металла. Я таки купил нормальную камеру и во время выполнения последней работы делал фото процесса.

Я учусь в университете (не на ювелирную специальность) и параллельно учусь и подрабатываю в ювелирной мастерской. В основном, занимаюсь мелким ремонтом серебра, литьём в одноразовые опоки и иногда пилю всякую мелочь для знакомых. Данный пост будет о ручном изготовлении пустотелой печатки (заранее извиняюсь за качество фотографий)

Первый делом нужно нарисовать эскиз, чтобы хоть примерно представлять, как будет выглядеть изделие. Ну, или начертить в любой чертёжной программе, как это делаю я. Распечатываем чертеж, он потом пригодится.

Плавим металл, в процессе посыпаем бурой (та белая штука в банке из-под икры) — она уменьшает температуру плавления, не дает металлу окисляться и т.д. Лучше это делать в полузакрытом тигле, но по неким причинам у меня остался только обычный (это ужасная история и я не хочу ее вспоминать). После отливаем в изложницу. У меня самая бюджетная — невысокая, на пластину и 4 прутка разной ширины, куплена вроде бы за 1200 р.

Получившийся слиток лучше простучать молотком или прокипятить в лимонной кислоте, чтобы избавиться от кристаллизовавшейся буры. Затем прокатываем до нужного диаметра на вальцах. Это тоже одни из бюджетных вальцов, пока никаких нареканий к ним нет, работают уже почти полгода.

Читайте также:  Как сделать дно на резиновую лодку

Во время прокатки металл становится напряженным (нагартовывается) и может треснуть. Чтобы этого избежать, нужно периодически его отжигать. Обычно это делается, когда заготовка увеличивается в полтора-два раза. Перед отжигом металл лучше окунать во флюс. Можно использовать купленный в магазине или сделать самому, используя буру, борную кислоту и воду. Для серебра и медных сплавов — бура и борная кислота в соотношении два к одному.

Если нет возможности прокатать металл, можно пойти в любую ювелирную мастерскую, попросить мастера это сделать или сделать самому, если мастер разрешит (первые несколько раз я так и делал, пока не нашел человека, которому нужен помощник в мастерскую. Потом я делал это в ней, пока не приобрел собственные вальцы). Если и такой возможности нет — готовый прокат можно купить на той же Ярмарке мастеров.

Наклеиваем на лист металла распечатанную часть серебра с основой кольца (или чертим чем-нибудь острым). Выпиливаем или вырезаем, потом сгибаем.

Припаиваем верхнюю и нижнюю части. Важно, чтобы они были из толстого металла, иначе будет не очень удобно носить кольцо. Паять удобно, используя проволочный припой и приспособление для его подачи (такая штука стоит примерно 500 рублей в любом магазине ювелирных инструментов. В крайнем случае, можно сделать самому из ручки или шприца).

Выпиливаем полуокружности вверху и внизу. Сгибаем концы шинки, плотно стыкуем их (для более плотного стыка концы лучше обработать напильником) и запаиваем. Затем выравниваем на ригеле, трубке или пруте нужного диаметра (Я знаю, что на кольцемере этого лучше не делать, но ничего более подходящего я не нашел).

Начинаем выпиливать рамку и рисунок. Рамку — из толстого металла. Выступающую часть рисунка — из более тонкого, затем припаиваем на такой же тонкий кусок. Рисунок получается двухслойным и равным рамке по толщине. Припаиваем это все на площадку кольца. Тут я налажал, получилось кривовато.

Отбеливаем кипячением в лимонной кислоте, обрабатываем напильником и грубо шлифуем. Затем черним. Во время этого процесса происходит химическая реакция и изделие приобретает черный цвет (не хочу вдаваться в подробности). Я использовал раствор серы и карбоната калия (поташ) в соотношении 2/1 (Можно воспользоваться так же серной мазью или специальным раствором для чернения, который можно приобрести в магазинах для ювелиров).

Не очень удачная попытка, пришлось немного очистить поверхность и делать все заново. Вторая была удачной. Потом был долгий процесс шлифовки наждачкой, резинками, полировка несколькими видами паст. Это долгий и грязный процесс, описания которого хватит для отдельного длиннопоста. Скажу только, что бормашина с гибким валом очень облегчит это занятие.

Пара фото готового изделия

Я знаю, что это один из самых примитивных способов изготовления украшений, он не годится для массового производства, имеет много недостатков и уступает литью по многим параметрам. Но для изготовления простых вещей в небольших количествах, при ограниченности в инструментах и т.д, в качестве обучения и для совершенствования многих навыков типа пайки — годится, да, несомненно.

Надеюсь, хоть кому-то из моих 30 (О_о) подписчиков и мимопроходящих людей будет интересен этот пост. Всем мир 🙂

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector