Коммутатор ауди 80 распиновка

Всем привет, самолично столкнувшись с проблемой отсутствующей искры на белке решил написать небольшой обзор на эту тему, ибо в просторах инета толковой инфы для понимания мало, так что решил описать простейший тест всей системы зажигания модульно.
Момент о том что у вас нет именно искры, наверное опущу, ибо проще всего с катушки провод рядом с массой приложить или уже выкрученую свечу, в общем это самое простое и заострять внимание на этом не буду.

Для общего понимания системы подачи зажигания: у нас есть датчик холла(находится под трамблером), на него поступает напряжение и есть управляющий провод, который подает далее сигнал на эбу, он же соответственно вносит корректировку и необходимые задержки опрашивая некоторые датчики двигателя и отправляет управляющий сигнал на коммутатор(находится возле катушки зажигания), коммутатор — обычный транзистор который при подачи напряжения замыкает/размыкает цепь и соответственно на катушке подает напряжение и у нас появляется искра.

Напоминалка, все манипуляции с подключениями производить при выключенном зажигании. Все измерения проводим обычным тестером.

1)Самое первое, с чего стоит начать — проверить катушку. Летят они обычно крайне редко, но проверить ее легко, поэтому проверяем первичную и вторичную обмотки катушки. На фото указал типовое обозначение выводов, они так же впринципе будут сверху и на самой катушке обозначены.

Замеряем сопротивление первичный обмотки, щупы тестера на контакт 1 и на контакт 15 (на тестере выбиран самый нижний порог замера сопротивлений) — должно быть в пределах 1 — 1,5 Ом.
Замеряем сопротивление вторичной обмотки, щупы тестера на 1 и 4 контакт — должно быть в районе 7 кОм
Катушка исправна ? — Идем дальше. Показания другие, обрыв или КЗ — меняем катуху.

2)Проверим управление коммутатором и сам коммутатор, он довольно часто выходит из строя.
Для начала снимем с него фишку и померим, приходит ли на него напряжение.Мерить на снятой фишке (распиновка относительно цифр самого коммутатора.

Щупы на ноги 1 и 3 — должно быть в районе 12 В (примерной напряжение вашего акума). Если напруги нет, скорее всего беда будет в контактной группе замка зажигания или в самих проводах подходящих к нему. Дальше проверим приходит ли напряжение на коммутаторс эбу, опять таки на снятой фишке щупы тестера вставляем в 1 и 2 разъем как на фото и крутим стартером — должно проскакивать какое-то напряжение.
2.1)Если напряжение есть — проверяем сам коммутатор. Для этого надеваем фишку на сам коммутатор, снимаем уплотнительную резинку фишки и беря обычный провод на включенном зажигании подаем на 2-ю клемму 12В с аккумулятора. В это время высоковольтный провод от катушки вторым концом прислоняем в какую либо точку кузова и в момент когда вы будете подавать напряжения на 2-ю клемму должна проскакивать искра (так мы грубо говоря имитируем работу датчика холла и сигнал эбу и напрямую исключая все подаем управляющее напряжение) ну и конечно же если искры у вас нет — то коммутатор нужно заменить.

Читайте также:  Картины с мелкими деталями

Проблемы датчика Холла

3)Идем дальше, если все-таки до фишки коммутатора как мы ранее проверяли на 2-й контакт никакого напряжения не приходило, а после этого мы убедились в исправности коммутатора. Соответственно у нас проблема остается либо в датчике холла, либо с эбу, либо с проводкой, соединяющую связку холл-эбу-коммутатор.
Начнем с простого, проверим приходит ли питание на сам датчик, снимаем фишку — включаем зажигание мерим напряжение подключив щупы тестера на 1 и 3 клемму датчика холла, должно быть около 10-11 В. Напряжение есть — уже хорошо.
3.1)Дальше проверим связку проводки холл-эбу-коммутатор для этого на снятой фишке датчика холла подаем дополнительным проводом на 2-ю клемму напряжение с акума, в этот момент высоковольтный провод от катушки вторым концом ложим рядом с частью кузова и в момент подачи напряжения на 2-й контакт должна проскакивать искра (так мы имитируем работу самого датчика холла). Если искра есть — значит эбу и проводка в норме и проблема уже скорее всего в самом датчике.

3.2)Теперь проверим сам датчик холла. Фишка подключена к самому разъему, сдвигаем изоляцию с фишки и подключим щупы тестера к 2 и 3-му разъему фишки. Можно крутануть стартером, но учитывая инерционность тестеров не всегда можно достоверно понять импульс. Проще накинуть головку на шкив коленвала и медленно прокручивать двигатель — напряжение на тестере должно меняться на 0 и 5-7 В в зависимости от положении шторки перед катушкой индуктивности датчика холла. Проблема с датчиком холла очень распространенная, хотя зачастую обламывается сама фишка и шторкой перерезаются сами провода разъема, так что если импульсов с датчика нет, для начала советую разобрать трамблер и проверить целостность проводов от самой катушки до разъема, если все хорошо то придется его менять, стоит он не мало и на разборке обычно продают целиком трамблер.

И снова рад приветствовать вас на страницах моего БЖ, итак, продолжим!

Навигация по проекту:

Этот опус вновь поведает вам печальную историю затянувшегося СВАПА, детских граблей (наступать на которые вдвойне больней и обиднее) и т.д.))

Течи бензина мы устранили, пора и завести уже!

Поворот ключа зажигания, предвкушающее мигание приборки, жужжание насоса, еще поворот, просыпается стартер ииииии… иииии… ииии… и приехали. Даже не схватывает!

Перво-наперво проверяю зажигание. вроде верно. [ох как я ошибался!]
Выкручиваю первую свечу, кручу стартером — нет искры! Wh**t a F*ck?! проносится в голове. Цешку (так в древней Руси называли мультиметры) в зубы и давай искать правду.

Как там в песне? — я спросил у ясеня трамблера… и у ЭБУ спрашивал, и у коммутатора я спрашивал…
В общем, с датчика Холла сигнал идет к ЭБУ, с него на коммутатор вроде как нет. [Нервно дернулся глаз] Звоню коммутатор — хрень какая-то… Ну не должен он так звониться ну хоть тресни. Рискуя его здоровьем, цепляю плюс и минус напрямую на АКБ и к выходу катушку зажигания. Средний контакт фишки разъема корочу попеременно на плюс и минус, имитируя импульсы от трамблера… И тишинааааа.

Читайте также:  Классы опасности краска отходов

Еще раз совершил ритуальный танец вокруг покойника и отпел его. Боги смилостивились и даровали мне старый 7-контактный коммутатор с В3, который остался у меня вместе с проводкой. Ну он-то точно исправный, осталось только подключить!

О чем я вам и поведаю…

Открываем схемы, которые можно взятьТУТ В КОНЦЕ ПОСТА

Как видим, катушка она и в Африке катушка и имеет 2 низковольтных вывода и 1 высоковольтный. Значит принцип действия коммутаторов один и тот-же: приходит сигнал с датчика Холла, усиливается и шлёпает на КЗ. К этому еще прибавить плюс питания и массу и имеем коммутатор В4 в чистом виде.

Тогда что понагорожено в коммутаторе В3, что у него не 3 провода подходит, как в В4, а аж целых 7?!
Будем разбираться.

1 контакт — выход коммутатора на КЗ (клемма 1 КЗ)
2 контакт — масса
3 контакт — выход массы для ДХ
4 контакт — плюс питания (он-же клемма 15 КЗ)
5 контакт — плюс питания на ДХ
6 контакт — вход сигнала с ДХ
7 контакт — выход сигнала на тахометр (на колодку Т26/22 приборки)

Как видим, если откинуть всё "лишнее", то имеем то что и требовалось — питание, вход с ДХ, выход на КЗ.

Берем ножовку по металлу и умываясь горючими слезами пилим крышку коммутатора В4… Главное не шокировать ненароком этим зрелищем окружающих! От меня охренели в гараже, когда я с ножовкой в руках потащил электронный хитроумный агрегат на операционный стол)))

Отковыриваем сопли эластичный герметик, коим залиты контакты и схема, отрываем все проводки с контактов на плату, лудим контакты кислотой ну и паяем по схеме:

Я использовал родную фишку коммутатора В3 с остатками проводов.

За рукожопость неаккуратные действия, повлекшие за собой порчу коммутатора, катушки зажигания, ЭБУ и прочих элементов электропроводки и/или возгорание автор (то есть я) никакой
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!
ВЫ ВСЁ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Ладно, попугал ну и будет ^_^ не такой уж я и страшный)))

После пайки и опробования в работе необходимо пролить места пайки герметиком.

Я расположил "новый" старый коммутатор тут-же под неисправным и КЗ

Да, братцы, колхоз! Ну как колхоз… я ведь не от тазика коммутатор поставил, а тот самый, что уже 27 лет верой и правдой прослужил на этом самом авто! Пока дыра в кармане размером с Антарктиду поезжу так. Потом сменю.

В общем, замыкая средний контакт разъема коммутатора на массу я лицезрел энергичную искру в свечке, подключенной к КЗ. К чему и шли!

Снова радостный кручу стартер. И мотор начал схватывать хотя-бы! Не всё так плохо, первые признаки жизни!))

Читайте также:  Кафель для ванной комнаты курск

Ну крутить мне пришлось долго, пока разобрался с зажиганием, потом еще и аккум сдох.

Дальше заклинило бензонасос. как ни стучал по нему, не пытался продуть, промыть, давал 24В со сменой полярности — всё бестолку. Снял, хотел уже нести в ведро, но решил "случайно пару раз уронить" его с 1,5 метровой высоты плашмя на бетонный пол. Такая экзекуция подействовала! насос немного покрутился и опять встал. Снова прыжки без парашюта и вот он загудел! Правда как парашютист, прыгавший без парашюта))) Сбивчиво и неравномерно. Но этого хватило на то, чтобы запустить таки наконец мотор!

К сожалению, нет видео пуска т.к. это растянулось на всю ночь. Усталый, но радостный как ребёнок лег спать в 5 утра)) Мотор пустил дым!

Следующие сутки дособирывал подвеску и морду. Ну и вот я вновь в рядах касты дорожных воинов!))

Так вот АВК устроился под капотом скромной В3.

Но на этом работы над мотором не окончены, а лишь начинаются. Еще много чего нужно сделать, чтобы авто работало как надо.

Новый мотор пёр как танк, по сравнению с 1,8 на солексе — что черепаха и заяц) Но поездив неделю начали вылезать его недуги. Первое, что требовало как можно скорейшего излечения — это аппетит под 20л/100км. И второе — это появляющаяся эмульсия в масле и уходящий антифриз.

Но об этом читайте в следующих выпусках БЖ, всем удачи и спасибо, что дочитали до конца!

Тизер на следующий пост

P.S. Ну и в лучших традициях кинематоргафа, титры!)))

Выражаю огромную благодарность ребятам, без которых этот проект был-бы невозможен или затянулся-бы надолго:

в-первую очередь у кого взял двигатель: Александр Иксанов г. Екатеринбург
vk.com/alekssana

во-вторую человеку, поставлявшему мне запчасти несмотря на материальные трудности и просто отличному человеку, каких мало: Алексей Surok31rus г.Старый Оскол

так-же большое спасибо Александру accc г.Саратов

и земляку Максиму maksiim г.Екатеринбург, помогшему с лонжеронами донора

а так-же всем, кто помогал советом и просто добрым словом

ну и конечно-же родным и супруге за терпение, когда я сутками пропадал в гараже)))

В процессе разборки электропороводки обратил внимание на коммутатор зажигания.

Он у меня не родной, а производства нашего отечественного "Астро" (ругают их) 95.3734 сделан 11.2009.
Автомобиль всё время обслуживал мой отец, а то, что стоит российский коммутатор, он оказался не в курсе.
Заодно посмотрел как сделано дополнительное реле блокировки от сигнализации. Из-за которого я в свое время и занялся переборкой электрики. Оно разрывает цепь 4 контакта, тот что на катушку зажигания, коммутатора при включении сигнализации.

Заказал в EXIST`e новый коммутатор.

Поставил, и сразу обратил внимание, заводится как-то лучше, двигатель работает стабильней, да и ехать вроде лучше стало.

А самое главное работает тахометр, и не врет особо.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector